Destination Pékin

7 jours au pays des neiges

Après ce superbe voyage en train, nous arrivons enfin à Lhassa qui est à 3650m.

Nous sommes partis avec un groupe de chinois, mais à cause des malaises de mon amie coréenne, qui retardaient la progression du groupe, ils ont choisis unanimement de ne pas suivre le même programme de voyage que nous (Lhassa-Shigatse-Yangbajin-Nongfu). Du coup, on s’est retrouvé avec un 4x4 et un guide pour tous les 2 pendant 4 jours ! C’était vraiment bien !

Lhassa s’est énormément développée, compte beaucoup de bars et de boîtes de nuit. Mais, ce n’est pas non plus une grande ville urbaine avec des tours, je trouve que ça reste convenable. On y vient pour voir le Potola bien sur (l’ancienne résidence du dailai-lama, avant que celui-ci ne soit contraint à l’exil par les chinois), mais aussi le centre historique, le quartier Ba jiao et ses temples, où les Tibétains vont faire des prières.
La physionomie des tibétains n’a rien à voir avec celle des chinois. Beaucoup sont quasiment noirs (le soleil tape fort), et la plupart portent des costumes traditionnels, assortis de bijoux et de chapeaux. Ils se déplacent en faisant tourner leur moulin à prière et sont incroyablement dévots. Sur les routes rapides construites par les chinois, on croise beaucoup de pèlerins qui, après avoir marché 3 pas, se prosterne sur le bitume, et recommencent inlassablement.

Comme j’étais avec un groupe de chinois, j’ai pu apprendre pas mal de chose sur l’histoire du Tibet, comme on ne la raconte pas chez nous ! Selon notre guide, c’est à cause des ambitions anglaises de coloniser le Tibet et du nombre d’occidentaux présents sur place, que les chinois se sont décidés à le « libérer » en 1949… Depuis, c’est une province chinoise (à statut spécial).
Partout au Tibet, on voit le drapeau chinois flotter sur des bâtiments. Ça fait très colonial, car ça ne va pas du tout avec l’environnement et les gens si différents. Même chose pour les caractères chinois, le long des routes, ça fait tâche je trouve. C’est très bizarre, ça m’a donné le sentiment de vivre dans un endroit colonisé.

Le Tibet est aujourd’hui un État policier. Quand on sort de Lhassa, on doit passer par de multiples check point tout au long de la route. On croise très souvent des convois militaires. Il y a un temps définir pour parcourir la distance entre 2 check point, il faut être pile à l’heure, sinon, on a des ennuis. Notre 4x4 s’est garé dix minutes sur le bord de la route, afin d’être ponctuel au prochain barrage, car le chauffeur, s’est rendu compte que nous étions allé trop vite !
Avant de partir, sur notre liste de recommandation pour le voyage, il nous était indiquer qu’il fallait « éviter de parler de politique et de religions »… A un barrage, notre chauffeur tibétain descend du 4x4 pour remplir des formulaires. Je demande alors au guide (chinois han) pourquoi il y a autant de militaires dans le coin. Il me dit que c’est pour la sécurité, et qu’il y en a partout comme ça en Chine. Je lui répond qu’à ce point là c’est quand même bizarre, il y a beaucoup d’insécurité au Tibet ? Là, il finit pas lâcher, un peu gêné : « tu sais bien, il y en a quelque uns qui veulent plus d’autonomie, qui sont pas très content de voir des chinois ici, mais… Attends ! le chauffeur revient, il est tibétain, on n’en parle plus !». J’ai également assisté dans un restaurant à une querelle des mes voisins de tables (un tibétain, une chinoise). Ils étaient amis, mais pas d’accord sur le statut du Tibet.

Les chinois ne comprennent pas pourquoi les tibétains ne les aiment pas. Ils leurs construisent un aéroport, et des routes toutes neuves, et se chargent du développement économique de la région. On peut se rendre à Katmandu au Népal assez rapidement grâce à ces nouvelles routes. C’est vrai qu’à part ce qu’ont construit les chinois, le Tibet, c’est le Moyen âge. La Chine, avec ses aspects de pays du tiers monde, me donne souvent l’impression de vivre dans un environnement qui était celui de la France il y a 50 ans. Mais là, c’est plusieurs siècles dans le passé. Les paysans, les éleveurs, les gens qui vivent toujours avec les mêmes coutumes ancestrales… Sortis de Lhassa, et de quelques petites villes, il n’y a que des bergers avec leur moutons, des agriculteurs qui labourent avec leurs Yacks et une maison par ci par là. C’est une des provinces les plus pauvre de Chine. Mais le gouvernement chinois, en aménageant la province, détruit une partie du trésor culturel tibétain.

En sortant de Lhassa, j’aperçois des maisons de style tibétain (au moins une centaine) qui sont marqués du caractère « 拆 » (démolir). Elles sont appelées à être rasés dans un futur proche. A la place, on aura certainement un bel hôtel en béton. Là encore, pour les chinois, la raison est évidente : « ces maisons n’ont même pas l’eau courante, qui peut vouloir vivre là ? ». Au risque, en plus de la perte culturelle, de tuer lentement le potentiel touristique de la région…
La construction de la ligne Pékin-Lhassa répond à la même volonté de colonisation. Raccourcir les distances pour faire venir le plus de chinois possible sur place.

Cette parenthèse politique étant refermée, j’ai vraiment apprécié mon séjour là bas. Ce fut très dépaysant et j’avais encore des images plein la tête en rentrant. Je vous renvoie aux photos (ici).

De retour à Pékin, c’est l’été. On range enfin les manteaux au placard, et ça fait du bien !

A peine revenu du Vietnam, j'ai passé moins de 12h à pékin! Meidi nous a trouvé très difficilement des billets de bus pour le lendemain (impossible de voyager pensant le Nouvel an!).
Donc, un jour j'était à Hanoi en short où il faisait une 30aine de degrés et le lendemain à minuit j'arrive à Harbin où il fait la même température mais sous 0. Bref, le choc thermique!

Dans le bus avant l'arrivée à Harbin, ils annoncent à la radio le jour le plus froid de l'hiver et de la neige!
Et dire qu'on avait peur de manquer le festival de glace à cause d'un hiver relativement chaud en Chine cette année.
On a passé 3 jours à Harbin, dans cette ville d'influence russe et ça vaut le coup d'oeil. Donc au programme, palais de glace, scuptures de neige et ballade dans les quartiers de la ville.

Ensuite, 4 jours à Daqing, ville pétrolifère de 2 millions d'habitants où on a fait le nouvel an chinois avec la famille de Meidi. Une super expérience : les raviolis, les pétards, les feux d'artifices, hong bao, majiang,...
Enfin nous sommes revenus à Pékin pour préparer la rentrée et se reposer après ce beau et long voyage.

(lien vers l'album photo ici)

Nous sommes restés 12 jours en Thaïlande, c’est plus que prévu au départ, mais trop peu pour découvrir toutes les faces de ce pays.

Quand on voyage en Thaïlande, on a l’impression de sortir de l’Asie sinisée. C’est plutôt différent de la Chine je trouve, alors qu’au Vietnam, on sent l’influence chinoise partout.
Le Bouddhisme est religion d’Etat, c’est très important dans la vie des thaïlandais (nourriture, mode de vie,..). Le Roi est un personnage hors du commun, et on ne doit pas surtout pas dire du mal de lui. Les thaïlandais lui vouent un respect plus grand encore qu’au Bouddha. Il ne s’agit pas de dictature, mais de tradition. Il y a beaucoup de portraits du Roi dans les rues. Un jour à Bangkok, tous les habitants se sont habillés en jaune, sans qu’on comprenne pourquoi. Il s’agissait en fait de célébrer l’anniversaire du règne (le plus long de la planète) de Roi Bhumibol en portant des vêtements à sa couleur.

L’architecture est très spéciale. Ca m’a fait un effet bizarre : après avoir passé une journée au Chiangmai à visiter des temples, j’avais mal à la tête à force de regarder ces constructions de style « psychédélique » !! Mais nous avons vu des temples superbes dans le Nord du pays.

Les Thaïlandais, contrairement aux chinois, savent parler anglais, donc nous n’avons pas eu de problèmes de communication. Le coût de la vie est à peu près le même qu’en Chine. Le mieux, c’est d’arriver dans le pays avec les billets d’avion et une nuit d’hôtel. Pas besoin de préparer plus, en effet, les nombreux « TAT », ces agences agréées par le ministère du tourisme thaï se chargeront de procurer billets de transports et réservations d’hôtel à moindre coût. On trouve ces agences un peu partout dans Bangkok, et on évite ainsi de se faire trop avoir sur les prix.

Le Touk-touk est pour les étrangers la façon la plus économique de se déplacer. On peut voyager quasiment gratuitement si on accepte de rentrer dans la boutique de l’ami du chauffeur pour qu’il touche sa commission. Mais, prendre le touk-touk, ça peut aussi être très désagréable à cause de la pollution.

Donc, on commence par Bangkok. Nous y sommes restés 2 jours à l’arrivée et 2 jours avant de nous envoler vers le Vietnam. C’est pas mal mais j’ai été un peu déçu. C’est une grande ville polluée sans trop de charme. Il faut y rester 1 ou 2 jours pour voir le palais royal (attention, on ne rentre pas en short) et quelques temples, mais il y a beaucoup mieux à voir en Thaïlande.

Des amies thaïlandaises rencontrées aux USA l’été dernier nous ont quand même emmener dans des endroits sympas, notamment le quartier branché de Siam et un gigantesque marché et on a bien rigolé. L’une d’elle avait un grand père Général dans l’Armée et nous a invité à manger chez elle, dans un palais ! On a pu voir un beau spectacle de « lady boys » (spécialité thaïlandaise) dans un style cabaret.
La cuisine thai est délicieuse, mais attention aux épices ! Ca brûle, surtout les « not spicy papaya salads »!!

Ensuite, on part en bus pour le Chiangmai, province célèbre pour sa jungle qui permet de faire de belles randonnées. Dans la ville de Chiangmai, il y a un temple tous les coins de rue. Ils sont plus beaux qu’à Bangkok. On a discuté avec des moines de leur mode de vie sans apprendre grand-chose sur le Bouddhisme. Là, nous essayons les massages thai qui font beaucoup moins mal que les massages chinois, c’est très confortable.

Puis, on part faire un trek dans la jungle. Ca commence tôt le matin par une ballade en éléphant, puis on monte vers un village typique (après quelques arrêts baignade dans les cascades) où nous passerons la nuit. C’est très appréciable de pouvoir respirer un peu (sortir de Bangkok et de Pékin). Le soir, notre guide nous fait un feu de camp. Le lendemain, on continue la marche pour rejoindre un endroit où nous reviendrons au point de départ par radeau de bamboo. C’était amusant, du rafting sur un radeau !

C’est dommage de ne pas être restés plus longtemps dans cette région. On peut faire des randos longues et voir des endroits assez sauvages, notamment du coté du Triangle d’Or, au Nord du Chiangmai.

De retour à la ville, on a vu une compétition de boxe thai. C’est « full contact », pas de retenue et moins de politesse que les autres arts martiaux asiatiques. C’est efficace. Mais les mecs s’entraînent en tapant des arbres jusqu’à ce qu’un muscle apparaissent au niveau du tibia..

Enfin, on descend dans le sud, à Kraby. On avait hésité avec Koh Samui, mais finalement, on a choisi l’endroit le moins touristique. Kraby, c’est pas loin de Phuket mais ça n’en a pas les inconvénients (tourisme de masse).

On a passé 4 jours tranquilles dans un décor paradisiaque. Nous sommes allés en bateau à Koh Phi Phi, qui est le 2^ème spot mondial de snorkeling (plongée avec tuba). Je n’ai jamais vu d’endroits à la mer aussi beau qu’ici. La couleur de l’eau dans les lagons, la mer transparente, la végétation dans les îles, les caves,… On a fait beaucoup de bateau pour aller d’îles en îles et on a eu droit à une dizaine de stops pour plonger (soit en pleine mer, soit à proximité de caves). Sous l’eau c’est comme un dessin animé ! Des poissons multicolores, des raies, le corail, je n’avais vu ça qu’à la télé avant..

Les plages de ce pays sont certainement les plus belles du monde. Par exemple, Maya Beach où a été tourné le film « La plage ».

Nous avons vu un concert de rock thaïlandais, c’était sympa aussi.

Comme je vous l’ai (peut-être, ma mémoire est quelque peu défaillante ces derniers jours) dit, faute de place dans les trains (assis ou couché, s’entend, car des places debout à 70 yuans, ça il y en a toujours, tant qu’on peut entasser des gens dans les rames…), donc faute de place nous nous sommes résignés à repartir en car. 307 yuans, pas vraiment plus cher que le train a priori, et 15 heures de voyage annoncées : pas vraiment plus long non plus.
Et à l’embarquement : une surprise, et une bonne en plus : nous sommes dans un car-couchettes ! Un grand car, large, avec trois rangées de couchettes. Environ 5 dans le sens de la longueur, 2 en hauteur et 3 dans la largeur. Guillaume et moi nous retrouvons l’un à côté de l’autre dans le fond du car (plutôt bonne surprise : nous avons bien plus de place que les autres) mais devant les toilettes (mauvaise surprise : on est dans le passage, ça défile et je parle pas des odeurs.

Nous partons à 15 heures et à 18 il fait déjà nuit (mauvaise surprise, nous comptions lire un peu). Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous écoutons de la musique et commençons à regarder Le cauchemar de Darwin. Pour ceux qui ne connaissent pas nous dirons que c’est un reportage sur l’exploitation des pêcheurs  de perche du Nil sur le lac Victoria. Bref très intéressant mais pas spécialement réjouissant. Assez glauque même. Et là, le car s’arrête, pause obligatoire. Nous descendons, apparemment en pleine campagne (à vrai dire il faisait tellement nuit que je n’en mettrai pas ma main à couper) et entrons dans l'une des cafétérias les plus sinistres que j’aie jamais vue. L’atmosphère alternait entre fumées et odeurs de moisissure et de pourriture. Des vendeurs rien moins que patibulaires tentaient d’arnaquer le plus normalement les voyageurs affamés. Des serveuses servaient une nourriture plus que douteuse et nauséabonde… mais sûrement bon marché. Personnellement j’ai trouvé agréable d’avoir de l’eau bouillante pour mes nouilles déshydratées, et Guillaume un endroit pour manger ses gâteaux sans mettre de miettes dans nos draps. Donc ambiance fétide, qui n’a pas manqué de nous replonger dans notre film et nous a laissé l’impression d’un film de crasse sur notre peau. Ok, j’en fais peut-être un peu trop, mais avec, tout le long du voyage, l’odeur des toilettes qui ne faisait qu’empirer, la chaleur infernale du moteur qui nous réchauffait la nuque (nous dormions juste au dessus, à peine séparés par une mince cloison de métal et, pour moi le froid glacial provenant de l’interstice entre les vitres sans rideaux le long de mes jambes et de mes pieds (je note au passage que les chinois ont déjà en temps normal peu de lits adaptés aux personnes d’un mètre quatre-vingt, alors dans le car rendez vous !).
Nous dormons tant bien que mal, retenant notre nausée (en fait on finit toujours par s’y habituer, mais pas assez vite…) et attendant patiemment la fin de notre calvaire (contents malgré tout d’avoir la chance de vivre cette aventure, unique, pour nous au moins, et de vivre pour une fois, pour une nuit dans les conditions que connaissent beaucoup de chinois toute leur vie durant). Mais cette fin tarde à venir : à 6 heures nous sommes toujours sur les routes, loin de toute ville. Il nous faudra attendre près de 3 heures de plus qu’escompté pour retrouver nos chaussures (il est interdit de les porter dans le car, on est pas chez les sauvages non mais eh !) et une (plus grande) liberté de mouvement. Nous voilà avec nos sacs et valises, nous engouffrant dans un taxi, et 30 minutes plus tard, dans le luxe de notre appartement (et retrouvant notre colocataire qui avait passé, avec succès semble t-il, ses examens).

journée du vendredi 8

Ce matin, courses express en bas de l’immeuble pour avoir de quoi manger à midi car nous partons à la grande muraille ! Nous allons à un endroit nommé Mutianyu. Le temps qui tournait à la pluie à Pékin se transforme totalement pendant les deux heures de trajet : nous avons un ciel plus bleu que jamais, et le soleil est de la partie. Beaucoup d’escalade et nous voilà à l’assaut de la grande muraille. Là rien n’est plat, les marches sont énormes, creusées ou de travers, il s’agit vraiment d’escalade à certains endroits. Nous pourrions passer des heures à décrire cet endroit, mais une photo le fera mieux à cette heure tardive.

Les autres : dans l'album photo.

Le soir : invités à dîner avec YuLi, qui ne sera finalement notre colloc que dans deux mois, lorsqu'il pourra disposer de sa propre chambre. Si on ne trouve personne pour le remplacer entre temps. Nous parlons vraiment chinois cette fois, et nous arrivons plutôt bien à le comprendre malgré son accent de Shanghai.